La diversidad en moda avanzó mucho en 15 años, pero la IA podría frenarla

Lo poco realistas que son los estándares de belleza para las mujeres está a punto de empeorar.
La estrella de un nuevo anuncio de Guess en el último número de Vogue es una modelo esbelta, generada por IA, cuyo carácter sintético solo se menciona en una advertencia en la letra pequeña. Ahora que la IA está en las portadas de los anuncios de la biblia de la moda, parece solo cuestión de tiempo antes de que modelos igualmente irreales llenen sus páginas editoriales, quizá incluso en la portada.

Seraphinne Vallora, la agencia de marketing basada en IA, está detrás del diseño del personaje femenino de Guess, un modelo de proporciones irreales. Según la BBC, el proceso para generar dicho modelo involucra a cinco empleados especialistas en IA, tarda aproximadamente un mes en completarse y cuesta alrededor de seis cifras. El resultado es una Afrodita resplandeciente, de melena dorada; una Animorph que parece un punto intermedio entre Kate Upton y Margot Robbie, vestida con un largo vestido a rayas. Pero quizá lo más llamativo no sea su apariencia, sino que no logra representar a ninguna mujer humana y por qué.

Más allá de un precio de seis cifras, que no ofrece ningún ahorro real en comparación con una sesión fotográfica típica que emplea fotógrafos, peluqueros y maquilladores reales, también amenaza con desentrañar aún más el progreso que el mundo de la moda logró en materia de diversidad en los últimos 15 años.

Cómo la moda se volvió menos homogénea

Si la campaña de Belleza Real de Dove no lo había dejado claro, la diversidad racial y corporal dio pasos de gigante en la moda durante la década de 2010. En una retrospectiva publicada a finales de 2019, Vogue atribuyó gran parte de este cambio a Michelle Obama. La ex primera dama impulsó la diversidad del talento estadounidense en el diseño, mientras las casas de moda internacionales se disputaban vestirla.

Casi al mismo tiempo, modelos como Jourdan Dunn y Chanel Iman comenzaron a hablar abiertamente sobre la indignidad de ser la “única” modelo negra en los desfiles de moda. Bethann Hardison, una modelo negra pionera, dio un paso más allá.

Tras observar la lamentable diversidad que se exhibía en la Semana de la Moda de Nueva York en 2013, envió una carta abierta a cada uno de los principales consejos de diseño de moda de Nueva York, Londres, París y Milán, denunciando la abundancia de casas que presentaban solo una modelo negra o ninguna. Aunque muchos de los destinatarios de la carta respondieron con poco entusiasmo a la sugerencia, de todos modos se produjo un cambio en los años siguientes.

De Fenty a Vogue

La segunda mitad de la década estuvo llena de logros en materia de diversidad en la moda. Un informe de 2017 de The Fashion Spot evaluó 241 desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York de ese año y descubrió que 27.9% de las modelos pertenecían a minorías. Esta cifra casi se duplicó a 15.3%, que la publicación encontró en su primer informe dos años antes.

Al mismo tiempo, en 2017, la estrella del pop semi-retirada Rihanna presentó su marca Fenty Beauty, fuertemente inclusiva, y su línea de lencería, Savage x Fenty, ofreciendo una muestra de alto perfil para modelos de todas las razas, tallas, capacidades y expresiones de género, incluyendo modelos trans y no binarias. El enorme éxito de la marca pareció confirmar que este enfoque era quizás algo digno de copiar.

Para enero de 2020, Ashley Graham se convirtió en la primera modelo de talla grande de portada de Vogue, mientras que Lizzo, defensora de la positividad corporal, siguió su ejemplo en septiembre. Sin embargo, considerando la rapidez con la que Vogue repitió su histórica portada, podría sorprender que la revista no haya tenido otra modelo de talla grande en los cinco años transcurridos desde entonces.

Adiós diversidad corporal, hola Ozempic

La aparición de Lizzo en la portada de Vogue en otoño de 2020 refleja el ajuste de cuentas por la justicia social que siguió al asesinato de George Floyd a manos de la policía ese verano. El texto de la portada, cerca de la rodilla de su deslumbrante vestido rojo, dice: “Lizzo: sobre la esperanza, la justicia y las elecciones”. En retrospectiva, esa portada parece ser producto de su momento, un momento que se desvaneció rápidamente.

En diciembre de 2023, Vogue Business describió los 12 meses anteriores como “el año en que la moda dio marcha atrás en cuanto a diversidad”, citando los desafíos macroeconómicos pospandémicos, la creciente reacción negativa a la DEI y la elección de hombres blancos como nuevos directores creativos por parte de algunas importantes marcas de moda, como Alexander McQueen y Gucci.

De hecho, fue la naturaleza poco controvertida de esas decisiones de contratación lo que pareció indicar un regreso a las viejas costumbres. Desde entonces, la reacción negativa a la DEI se sintió en todo el mundo empresarial, incluida la industria de la moda.

Como escribió un reportero de Forbes sobre la Semana de la Moda de Nueva York en otoño de 2023: “Los diseñadores negros representaron aproximadamente 15% del calendario semanal y el estereotipo de la modelo blanca y delgada prevaleció en muchas de las pasarelas”.

Tallas grandes en crisis

Mientras tanto, la aparición de Ozempic podría calmar el apetito por la inclusión en la moda de tallas grandes que se había desarrollado a lo largo de la década de 2010. El anterior alboroto de positividad corporal fue reemplazado por una conga que celebra la pérdida de peso repentina y milagrosa. Con la creciente visibilidad de los medicamentos GLP-1 y sus efectos, el amor propio ya no parece una aspiración cultural; en cambio, lucir lo más estilizada posible lo es.

De los 8,703 looks mostrados durante la semana de la moda de la pasada primavera, 0.3% fueron de talla grande, una cifra inferior al ya bajo 0.8% de la temporada anterior. Es posible que la diversidad corporal alcance su punto máximo en otoño de 2022, creciendo 2.34%. Dos meses antes de que el New York Post realizara una encuesta sobre la industria de la moda y el panorama general de cuerpos femeninos prominentes, concluyeron con un titular: “Adiós, traseros: Vuelve la moda de la heroína”.

Ahora, la reducción de la moda coincide con la proliferación de herramientas de generación de imágenes mediante IA cada vez más sofisticadas.

Modelos de aprendizaje profundo vs. Supermodelos

Aunque la primera supermodelo digital, una mujer negra llamada Shudu Gram, nació en 2017, la era de los modelos de IA apenas comenzó. El gigante de la moda rápida Mango lanzó su primera campaña publicitaria con modelos generados exclusivamente por IA el verano pasado, mientras que H&M comenzó a desarrollar “gemelos digitales” de modelos como Mathilda Gvarliani el pasado marzo.

“Los defensores afirman que el creciente uso de la IA en el modelaje de moda muestra la diversidad en todas las formas y tallas”, informó Associated Press en 2024. “Lo que permite a los consumidores tomar decisiones de compra más personalizadas, lo que a su vez reduce el desperdicio de moda por las devoluciones de productos”.

Sin embargo, esa optimista proyección no parece coincidir con la realidad del proceso que dio origen al nuevo anuncio de Guess. Según el artículo de la BBC, Seraphinne Vallora creó 10 modelos preliminares para que el cofundador de Guess, Paul Marciano, eligiera entre ellas. Marciano seleccionó una morena y una rubia, que la agencia refinó aún más.

Esta descripción da la impresión de que la agencia no perpetúa intencionalmente el estereotipo de las modelos como diosas blancas y en forma inalcanzable, sino que simplemente así es como surgió esa versión en particular. Sin embargo, el Instagram de la agencia es una cartera de talentos repleta de modelos similares.

Al ser consultados por la BBC sobre su homogeneidad en redes sociales, los dueños criticaron duramente a sus seguidores de Instagram. “Publicamos imágenes de mujeres con diferentes tonos de piel, pero la gente no responde”, declaró la cofundadora Valentina Gonzales al medio. “No conseguimos ni seguidores ni “me gusta'”.

La industria usa la tecnología para evadir la diversidad

Sorprendentemente, la agencia parece más dispuesta a insinuar que sus fans son “racistas discretos” que a reconocer que la tecnología de Seraphinne Vallora podría ser deficiente para generar imágenes de mujeres racializadas con IA. Esa misma justificación la usan sus fundadores para explicar la ausencia de diversidad corporal, alegando que aún no crean modelos de talla grande porque “la tecnología no es lo suficientemente avanzada para eso”.

Este argumento marca un precedente peligroso para otras empresas que exploren el sector de modelos de moda con IA. Es una excusa conveniente que libera a agencias y clientes de la responsabilidad de haber reducido deliberadamente la diversidad en la moda a niveles previos a 2010.

Ahora cualquiera puede afirmar que le “encantaría incluir a personas racializadas o modelos de talla grande”, pero que, lamentablemente, “la tecnología no lo permite”. Con la DEI cada vez más demonizada, las probabilidades de que alguien en esas empresas lo cuestione son incluso menores que la cintura de una modelo de IA.